Patek Philippe toujours plus

Les spécialistes considèrent les Patek Philippe comme les meilleures montres au monde. Réputation méritée, la manufacture innove tout en respectant la grande tradition, et ce, depuis sa création en 1839.

 

Manufacture Patek Philippe

Manufacture Patek Philippe

 

Ce n’est même pas la peine de rentrer – par la grande porte – dans la manufacture Patek Philippe de Plan-les-Ouates à Genève pour se retrouver face à la preuve du dynamisme maison. En effet, à gauche de ce grand bâtiment regroupant aussi la direction et le siège administratif, se trouve un autre édifice, flambant neuf, baptise PP5. Exclusivement consacré à la fabrication de composants, sachant qu’il y en a 7 000 différents chez Patek Phillippe et qu’il en faut pas moins de 10 millions pour satisfaire la production annuelle de 40 000 montres, ce nouveau site se trouve au cœur de la chaîne de production et démontre combien la verticalisation est poussée au sein de cette manufacture horlogère modèle… « Afin de continuer à produire ce qu’il y a de mieux et livrer le sommet de l’horlogerie, nous fabriquons aujourd’hui plus de 90 % de nos composants », precise Thierry Stern, president de Patek Philippe. Nous comprenons aisément pourquoi le besoin d’espace se faisait ressentir. Avec PPS, un nom de code original du au projet initial de n’utiliser ce bâtiment que sur une période de 5 ans, le site de Plan-les-Ouates regroupe 1 300 personnes, dont 300 horlogers qualifiés, sur une superficie totale de 14 000 m2. Une fourmilière dont il faut souligner l’autonomie et le savoir-faire exceptionnel. Avec son répertoire de plus de 80 brevets d’invention, Patek Philippe reste une entreprise familiale et indépendante.

 

Montre Patek Philippe

Montre Patek Philippe

 

30 Calibres, 200 Références

Elle conçoit, développe et fabrique elle-même ce que tous les spécialistes s’accordent à considérer comme les meilleures montres au monde. Le catalogue 2010 recense une trentaine de mouvements dédies à 200 références de montres dont les prix vont pour l’homme de 10 000 € pour une Aquanaut, au million d’euros pour une grande complication avec un prix moyen de 15 000 €. Une offre de rêve, fruit d’un travail qui allie les technologies de pointe et le savoir ancestral horloger. Non seulement  Patek Philippe fabrique de A à Z ses montres, mais la manufacture a défini en interne et par écrit ses propres critères de qualité. il s’agit du Poinçon Patek Philippe, garantit les réparations et l’entretien de toutes les montres Patek Philippe créées depuis 1839, date de sa naissance, sans oublier de miser sur le futur à travers son programme « Patek Phillipe Advanced Research » et ce, sans jamais avoir tourné le dos à la mécanique même face à la déferlante du quartz asiatique des années 70. « Mon père, à l’époque, avait affirmé haut et fort que si une seule et unique manufacture devait rester fidèle à la mécanique, ce serait la sienne » se souvient Thierry Stern. Si Patek Philippe s’impose son propre poinçon,  ce n’est pas juste pour faire un pied de nez au Poinçon de Genève. « Nous avons mis à jour la totalité de nos procédures internes, ce qui a découlé sur notre propre poinçon. Le Poinçon de Genève ne reflétait plus l’ensemble des améliorations que Patek a apporté sur ses méthodes de production. Pour l’obtenir, il suffit pour certains d’ouvrir un bureau à Genève ! Nous sommes différents et nous rêvions d’un nouveau étalon de qualité pour des montres mécaniques. Ce nouveau label formule pour la première fois et de manière explicite ce qui constitue toujours l’essence même et la différence de Patek Philippe », explique avec fierte Thierry Stern.

Son propre poinçon

Un Poinçon exigeant allant de la création à la livraison, imposant entre autres un contrôle permanent mais aussi des décorations et finitions qui embellissent chaque composant et qui en optimisent le fonctionnement. Par exemple, une roue Patek Phillipe demande une centaine d’opérations dont 60 esthétiques ! Si Ion décide de polir les ailes de dentures, c’est plus joli mais surtout cela diminue les frottements et améliore les glissements… Le service âpres vente, nommé Service Clientèle International, garantit la maintenance et la réparation de toutes les Patek Philippe depuis la création de la manufacture. Aussi bien les contemporaines, datées de 1971 à nos jours, que les historiques datées à partir de 1839 et jusqu’à 1970. Un département de 80 personnes, effectuant plus de 8 000 interventions par an, qui gère la soixantaine de centres de réparation agrées dans le monde (40 000 interventions par an). Son objectif : Tout repérer mais vite ! Des deals maximum de 6 semaines pour un démontage, un contrôle, un nettoyage, un remontage, un huilage, un réglage et bien entendu un contrôle final drastique… Si l’on sait qu’une Patek doit passer de génération en génération, ce service a toute sa légitimité sans pour autant générer des investissements irraisonnables. On parle de 450 € pour une montre simple a 650 € pour une complication. En marge du passé, il y a l’avenir qui se matérialise ici par le « Patek Phillipe Advanced Research ». « Tout a commencé par le projet mené en collaboration avec Rolex et le Swatch Group sur la recherche de matériaux innovants. En a découlé la technologie du silicium qui nous a permis de fabriquer des composants, les spiraux par exemple, comme nous les avions dessiné » explique Thierry Stern. Maintenant nous produisons l’ensemble de l’échappement en silicium pour le mettre en production calibre par calibre afin de le retrouver à terme dans la plupart de nos mouvements » continue-t-il. Un développement technique qui évite la lubrification, permet de récupérer de l’énergie en évitant toutes les frictions. Un réel pas en avant pour la mise au point de nouvelles complications et l’augmentation de la réserve de marche. Et si l’on questionne Thierry Stern sur les prochaines innovations silicium, il répond : « Nous sommes sur pas mal de projets, un mouvement entièrement réalisé en silicium ne servirai a rien. Nous travaillons sur l’augmentation de fiabilité et de précision des mouvements. Des projets classés Top Secret et tout sauf gadgets. Le silicium c’est l’avenir ! » Autant de démonstrations qui font de la valeur d’une Patek Philippe une vraie valeur. « Nos montres ne sont pas de simples garde-temps mais des objets artistiques , répète Thierry Stern. Parmi 40 000 pièces produites par an, seulement 12 000 sont a quartz alors que les modèles féminins représentent 40 % de la production. Ce qui montre combien les femmes, chez Patek, aiment aussi les calibres mécaniques. D’où leur satisfaction cet hiver, lors du lancement du Ladies First Chronographe.

De la femme à l’homme

Un chronographe exclusivement féminin animé du tout dernier calibre maison à remontage manuel, le CH 29 535 PS à roue à colonne et embrayage horizontal à roues dentées, qui anime désormais le nouveau chronographe masculin. II s’agit de la référence 5170, la grande nouveauté très attendue de Bâle 2010, au très réussi boitier rond de 39 mm de diamètre, intemporel, en or jaune, rappelant le style retro des grands chronos à deux compteurs des années 40-50 enrichis d’un pulsomètre. Une pièce événement, hors mode, « c’est une montre qui s’adapte à la tendance mais qui sera portable dans 50 ans, une pure Patek Philippe », ajoute Thierry Stern. Elle rejoint la grande famille Patek Philippe, les intemporelles Calatrava dont les premiers modèles sont sortis en 1932, l’Ellipse d’Or lancée en 1968, inspirée de « la divine proportion » la Nautilus au boitier en forme de hublot, sa déclinaison Aquanaut, les Gondolo, cette fameuse collection qui regroupe depuis 1993 les montres de forme sans oublier les grandes complications comme la Sky Moon Tourbillon. La montre bracelet la plus compliquée produite par Patek Philippe proposant 12 complications regroupées sur les deux faces de son boitier. A Thierry Stern de conclure : « Chaque montre que l’on fait c’est d’abord la notre avant d’être la votre, on se fait plaisir en faisant plaisir aux amateurs. Si d’ici ma retraite nous produisons entre 50 000 et 60 000 montres par an ce sera très bien et la qualité sera toujours la même. Je serai prêt à ouvrir les boîtier pour le prouver.

 

Poinçon Manufacture Patek Philippe

Poinçon Manufacture Patek Philippe

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Pendulum de Tag Heuer

La Pendulum de TAG Heuer utilise des aimants pour remplacer le spiral réglant. Le reste de cette concept watch est intégralement mécanique. Comment le magnétisme, ennemi de l’horlogerie, est-il devenu son nouvel allié ?

Quand Tag Heuer annonce une concept watch, la marque rappelle que l’horlogerie repose sur trois piliers : l’énergie, sa transmission et sa régulation. Avec la Monaco V4, c’est la conception traditionnelle de la transmission qui a été bouleversée. cette montre utilisant des courroies en plastique au lieu d’engrenages. Avec le Pendulum Tag s’en prend à la régulation. Dans une montre classique, un ensemble de pièces décide de la marche du temps et de sa précision. II est constitué d’un ressort (le spiral) fixe à un anneau (le balancier).

 

Pendulum, Tag Heuer

La Pendulum de Tag Heuer

Changement de bord
Ils rythment le déroulement de l’énergie du train de rouage par le biais d’une roue (d’échappement) et d’une pièce mobile (l’ancre). Or le spiral est fragile, sujet à l’attraction terrestre, aux chocs et au magnétisme. En effet. les champs magnétiques collent ses spires entre elles. Cela le raccourcit, voire le bloque complètement. L’alliage utilise aujourd’hui a fortement réduit ces influences. Mais a ses limites. Et surtout, le recours à ce système est une norme, le fondement technique de l’industrie horlogère mécanique. Et Tag Heuer s’est mis à aimer briser les conventions. Le Pendulum n’est pas un mouvement complet, mais un nouveau système de régulation. II a été développé en collaboration avec l’Institut de Microtechnique de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Là où ce concept est fort, c ‘est qu’il recycle l’ennemi de toujours, le magnétisme lui fait retourner sa veste, et s’en sert comme d’un allié. Le balancier, l’ancre et l’échappement restent inchangés. Le spiral réglant lui, sort de l’équation. Le balancier est fixe sur un axe mobile au pied duquel est loge un aimant. A quelques millimètres de cette zone magnétique: un aimant fixe. Ils sont disposes de manière a ce que les pôles + et les pôles – soient face-à-face. La où un spiral se serre et se développe, les aimants s’attirent et se repoussent alternativement, créant un couple qui met en mouvement l’axe du balancier. Ce va-et-vient est régulier. C’est un oscillateur harmonique, c’est-a-dire une horloge. Dans les faits, la chose se complique forcement. Par nature la force des aimants varie. Plus ils sont proches, plus ils s’attirent. Or il faut une attraction constante pour obtenir la régularité du rythme et battre la mesure. Cela explique la forme de l’aimant fixe, dont la disposition particulière uniformise la force magnétique dans l’espace. Et enfin, problème le plus épineux. la température.

 

 

Finalisation

Elle influe sur la force des aimants dans des proportions encore inacceptables. La composition fine de l’alliage de platine, nickel et cobalt est le dernier point sur lequel Tag travaille. II a fallu 5 ans pour sortir la V4 en état de marche et en série. II est permis d’espérer que la Pendulum finira par être stabilisée et commercialisée. En attendant, son grand pont de balancier attire l’œil. Elle capte aussi le regard par sa vitesse. Les prototypes ont été règles a 6 Hz, soit 43 200 alternances par heure. Et plus le balancier va vite, mieux les aimants se comportent. La fréquence finale n’a pas encore été fixée. Espérons qu’elle sera haute et spectaculaire.

 

La Pendulum Tag Heuer

La montre Pendulum de Tag Heuer

 

 

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Un phénomène dans l’horlogerie

Nous sommes au lendemain de la seconde guerre mondiale l’OTAN ou NATO en anglais (North Atlantic Treaty Organisation) a pour vocation d’assurer la sécurité de l’Occident.

Qu’elles soient américaines, anglaises, françaises, italiennes…, toutes les armées de l’OTAN disposent du même cahier des charges pour leurs montres militaires. Au-delà de poussoirs ronds, d’index traites au tritium, de considérations d’étanchéité, ces montres doivent impérativement être montées sur un bracelet en tissu imperméable qui passera non seulement entre les cornes soudées sur le boitier mais aussi en dessous du boîtier. Ainsi, impossible de perdre sa montre à cause d’une barrette trop fragile… Enfin, la matière doit être absolument mate pour ne pas renvoyer de la lumière à l’ennemi… La légende du bracelet NATO débute… Mais il faudra attendre le début des années 70 pour voir le grand public s’emballer pour lui. Époque à laquelle Rolex monte sa Submariner sur un bracelet NATO puisqu’elle est choisie par l’armée britannique ! Les collectionneurs adorent, la pièce militaire est introuvable, ils se ressoudent à s’acheter directement des bracelets en tissu pour les offrir à leur montres favorites.

 

Un bracelet Nato sur une Rolex

Bracelet Nato, tissu imperméable

Le retour d’un phénomène

C’est un phénomène qui fait à nouveau parler de lui aujourd’hui. Parmi les nouveautés de l’année, différentes montres sont montées directement sur ce type de bracelets. On pense à Bell & Ross pour un esprit militaire, Tudor pour un esprit vintage, ou encore à Dior pour un esprit plus mode… Mais pas besoin de s’acheter une nouvelle montre pour avoir un bracelet NATO, on en trouve chez la majorité des vendeurs de montres de collection et d’occasion. Unis, kaki. gris, bleus… ou à rayures, ils sont très abordables, à partir de 40 €. Un conseil d’expert, ne pas acheter un lot pas cher Made in China. Tous les amateurs vous le diront, ils sont moins bien tressés et s’effilochent rapidement ! Autre bracelet vintage qui revient en force, celui à mailles milanaises. Tisse comme s’il était en tissu, ce sont en fait des fils de métal, acier ou or jaune, qui sont utilises. Apparu dans les années 40, c’est aussi dans les années 70 qu’il devient très en vogue notamment chez Omega, Jaeger-LeCoultre. Patek Philippe, Piaget…, pour, une fois de plus comme le NATO, s’imposer a nouveau sur les modèles de l’année. Mais cette fois. pour porter un bracelet mailles milanaises, Il faut s’acheter une montre sur un maille milanaise car il est aujourd’hui très difficile de trouver un fabricant indépendant de ce genre de bracelet car l’appareillage nécessaire tend a disparaitre. Le maille milanaise devient un luxe de manufacture… Parmi les nombreuses marques qui présentent leurs nouveautés sur ce bracelet très souple, hyper confortable et tout aussi vintage que le NATO, Omega, Breitling, Hamilton.

 

Breitling avec un bracelet Nato

Une Breitling sur un bracelet Nato

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Les Cadrans dans la Haute Horlogerie

Si la réussite d’un cadran – le visage d’une montre – est un incontournable dans la bien facture d’un modèle, cette année, les cadrans ne se contentent plus d’être beaux, ils sont créatifs, originaux, surprenants, artistiques…

 

COMME UN MILLÉSIME
Si le bois précieux fait partie depuis les années 20 des matières de prédilection de Boucheron, 2010 marque un pas en avant dans son utilisation. La nouvelle Montre Reflet XL présente un cadran en bois de chêne deux fois centenaire dans lequel le Château Latour 2005, 1- Grand Cru Classe de Pauillac, a été élevé. De quoi interpeller les collectionneurs œnologues. Boite en acier, calibre automatique 4000 Girard Perregaux, série limitée à 100 exemplaires, 11 900 €.

 

La montre Reflet XL de Boucheron

MANGA
Qui d’autre que le géant japonais, Seiko, pour présenter cette année à Bâle un cadran d’inspiration manga, baptisé « Astro Boy », comme le héros de BD crée en 1960. Il enrichit la montre Galante en acier animée d’un calibre automatique. Série limitée
150 exemplaires. A dénicher au Japon, exclusivité oblige, ou avec beaucoup de chance au Seiko Center parisien, rue Bonaparte. www.seikocenter.fr

 

Astro Boy

Montre Seiko Galante Astro Boy

L’ART AU PAYS DU SOLEIL LEVANT
C’est la technique japonaise maki-e que Vacheron Constantin a choisi pour  « La symbolique de la laque ». Un coffret regroupant trois montres, deux en or rose, une en or blanc, animées d’un calibre squelette à remontage manuel visible sur les deux faces de la montre. Véritables œuvres d’art illustrant trois scènes mythiques et locales, le Pin et la Grue, le Prunier et le Rossignol, le Bambou et le Moineau a travers cette technique pour laquelle de la poussière d’or ou d’argent est délicatement saupoudrée sur de la laque encore humide, généralement noire, pour créer le motif. Chaque montre est vendue exclusivement dans un set de trois pièces dont la production est limitée à 20 sets par an. 191 400 €.

 

La symbolique de la laque

La symbolique de la laque, Vacheron Constantin

BEL HOMMAGE
C’est à son esprit et à son patrimoine que Hermès rend hommage avec ce cadran en émail cloisonné reprenant le motif de têtes de chevaux du célèbre carre de soie signé Pierre Peron qui enrichit une pièce unique. Cette Cape Cod Quadrige d’exception en or blanc animée du calibre automatique Hermès H 1928. 100 000 €.

POÉTIQUE
Lorsque l’un des plus beaux paysages japonais inspire une montre, on la découvre grâce à la main experte du maitre laqueur japonais Hakose San, devenu maitre cadrannier pour Van Cleef & Arpels. De son travail exquis et délicat de la laque est née la Midnight Extraordinary Japanese Lacquer Ryusui. Une série limitée à 8 exemplaires en or blanc animée d’un mouvement automatique. 54 000 €.

 

Midnight Extraordinary, Van Cleef & Arpels

 

LA BEAUTÉ DE LA DEESSE
La manufacture Jaeger-LeCoultre n’en est pas à ses premiers pas dans l’art de la peinture miniature émaillée. Cette année, elle dédie son nouveau cadran à la beauté avec cette Venus peinte à la main selon un tableau d’Ingres représentant la déesse. Et comme la beauté s’accompagne de merveille, ce cadran équipe une grande complication, la Master Répétition Minutes en platine animée d’un calibre remontage manuel. 252 000 €.

 

Jaeger-Le-Coultre Venus,Ingres

La Jaeger-Le-Coultre Venus,Ingres

ART DECO
Inspiration très années 30 pour la Dior Christal 8 dont le boîtier en or jaune met en scène un cadran en laque rouge corail et ivoire, nacre et feuilles d’or. C’est d’ailleurs un calibre tout aussi inédit qui anime la pièce. Automatique, il affiche simultanément l’heure dans huit fuseaux horaires. Une série limitée à 8 pieces. 45 000 €.

 

Dior Christal 8

La Dior Christal 8

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La J12 de Chanel

Nous sommes en 2000, millésime de choix pour Chanel qui décide cette année-là de lancer se J12. Plus qu’un lancement, un défi. La J12, rêvée, imaginée. dessinée par Jacques Helleu. alors Directeur Artistique de la maison, doit conquérir un nouveau territoire, celui de la montre sportive et technologique. mixte et mécanique. Du jamais vu jusque-là pour Chanel dont on connaissait les montres bijoux, d’une part et dont on admirait l’univers très féminin hérité de Mademoiselle d’autre part. Sportive, la J12 l’est d’emblée, simplement a travers son nom de baptême inspiré du voilier de course que certains surnomment le « pur-sang  » des mers. Son étanchéité à 200 mètres et sa lunette tournante unidirectionnelle sont d’ailleurs tout a fait légitimes. Technologique, elle l’est également avec l’utilisation de la céramique high-tech. Un matériau précurseur, inrayable, confortable au porter, esthétique, jusqu’alors très peu utilisé en horlogerie de part ses difficultés d’usinage. Une idée de génie qui a sans aucun doute possible contribue au fait de voir la J12 s’imposer comme un modèle icône du XXIème siècle. Autre audace signée Jacques Helleu, celle de proposer tout de suite la J12 dans une version masculine. Peu d’hommes auraient pense porter un jour une montre Chanel et pourtant… On connait la suite !

 

La J12 Automatique Chanel

La montre J12 Automatique de Chanel

A la conquête de l’homme

C’est aussi pour conquérir l’homme que le grand modèle d’origine, 38 mm de diamètre, est dote d’un calibre mécanique à remontage automatique, beaucoup plus séduisant auprès de la gente masculine. L’ADN de la J12 est établi, son esthétisme tout comme ses innovations techniques ne sont jamais gratuites. Constamment justifiés, les deux démontrent que pour une J12, sur fond d’innovation, la technique est au service de l’esthétisme et vice et versa. Au fil des années. dix au total, la famille J12 est devenue une grande famille. Les déclinaisons se sont multipliées mais ont toujours collé à 100% aux codes de la maison. La céramique noire est suivie par la céramique blanche. Chanel impose d’ailleurs le blanc en horlogerie. Sertissage, qualité, créativité sont systématiquement de mise. C’est ainsi qu’aujourd’hui la J12 se présente en différentes tailles allant désormais de 29 mm a 47 mm et utilise le diamant blanc, le diamant noir, les saphirs roses et bleus, l’émeraude, le rubis, la nacre. Mais la J12 a aussi permis à Chanel de s’imposer dans le cercle très fermé de (l’horlogerie avec tout d’abord, en marge d’un calibre a quartz de haute précision. un calibre automatique à trois aiguilles centrales et date ainsi qu’un chronographe automatique certifie COSC puis à travers le calibre 3125 développe en exclusivité par la manufacture Audemars Piguet. Et comme cela ne semblait pas lui suffire, la J12 est également entre dans le sérail de la haute horlogerie avec une J12 Tourbillon dès 2005. On pourrait qualifier les équipes de création qui œuvrent au service e la J12 d’hyper actives, tant l’offre J12 es large, sans oublier les pièces uniques et les éditions très limitées n’excédant jamais les 100 exemplaires. En fait, la J12 sait répondre aux attentes de tous, et ce, même au niveau des prix qui s’échelonnent de 3 250 € a 665 000 €. Est-il encore nécessaire de préciser que la J12 est le best-seller maison ? Revenons à la forte actualité J12 2010. Outre une grande complication et une version plus féminine, Chanel présente cette année la J12 Marine, une véritable montre de plongée, un lancement très important et de saison a découvrir d’ores et déjà dans les boutiques.

J12 Marine Chanel

La montre J12 Marine de Chanel

La grande complication, la J12 Retrograde Mysterieuse développée avec Renaud & Papi. Éditée en série limitée à 10 exemplaires en céramique noire et or blanc et en ceramique noire et or rose et en piece unique en céramique blanche et or blanc, cette montre innovante, de 47 mm de diamètre, est animée du calibre Chanel RMT-10. Un mouvement tourbillon à remontage manuel réinventant la lecture de l’heure par le biais de sa couronne de remontoir verticale et escamotable située à 3 heures. Ainsi, l’aiguille des minutes bute sur la couronne à 10 et fait marche arrière en 10 minutes pour se retrouver à 20. Pendant ce laps de temps la lecture des minutes se fait de façon originale par un guichet.

 

J12 Retrograde Mystérieuse de Chanel

La J12 Retrograde Mystérieuse de Chanel

 

La femme et le plangeur

La version plus féminine, une J12 de 29 mm de diamètre, alors que le plus petit diamètre était de 33 mm. Une pièce déclinée en noir ou blanc, dotée d’un cadran index diamants avec ou sans lunette sortie. Mais l’événement du moment reste l’arrivée sur le marché de celle que l’on surnomme déjà tout simplement La Marine alors que peu d’entre nous on déjà pu la découvrir « en vrai », la manipuler. Automatique, étanche à 300 metres, elle est équipée d’une lunette tournante unidirectionnelle  en céramique et montée sur un bracelet en caoutchouc. Sa lunette, gravée 60 minutes et crantée sans oublier la pastille luminescente située à 12 heures, instrument professionnel oblige, replonge la J12 dans son milieu naturel et renoue la montre à sa symbolique maritime présente dès sa naissance. Tout un programme qui ne l’éloigne absolument pas des codes esthétiques qui ont fait son succès et qui l’impose comme un modèle mixte à part entière. Déclinée en trois versions, céramique noire, lunette noire ou bleue et céramique blanche, lunette blanche et en deux tailles, 38 et 42 mm de diamètre, à partir de 3 300 €, son fond est grave d’un décor aux allures de vagues stylisées mais la liste de ses attributs « plongée » est complète. Glace saphir traitée anti-reflet, couronne vissée et protégée par des épaulements, aiguilles, index et chiffre 12 en relief luminescents, bracelet ajouré facilitant l’évacuation de l’eau… La J12 Marine comme une montre unique en son genre qui n’a de cesse d’affirmer la force de son identité et de sa signature. Pratique, précise, simple, comme les montres que les hommes aiment, comme les montres que les femmes aiment tout autant emprunter à leurs hommes.

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